美名厨节目遭停播 齐默恩是如何批评美式中餐的?

2019-01-02 16:03 浏览:542 评论:0 来源:注册送彩金不限id   
美名厨节目遭停播

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美名厨节目遭停播

据美国《世界日报》报道,美食节目主持人、名厨齐默恩(Andrew Zimmern)曾批评美式中餐,引起争议,如今他两个节目Bizarre Foods和The Zimmern List,均被停播。Page Six网站报道指出,这两个节目都在2018年12月29日遭到汰涣,拍摄已经中止,也不会再继续下去。
 
报道称,往期的节目目前还会在周六上午重播,但两档节目都已停止新的录制,也没有以后会恢复的迹象。
 
11月,齐默恩在谈及自己刚在美国中西部明尼苏达州开张的中餐馆“幸运蟋蟀”时说道:“对于中西部那些只能去屎一样的餐馆吃假中餐的人来说,我想我是拯救了他们的灵魂。”齐默恩是在2018年夏天接受专访、推销他在明尼苏达州新开张的中餐连锁餐厅时,发表;中西部中餐馆卖冒牌中国菜;的争议言论,随即被美食评论家及不少人批评他的评论侮辱

亚裔美国人。齐默恩在专访中表示:;我认为我拯救了所有人的灵魂,不必在中西部的恶烂餐馆吃冒牌中国食物。;齐默恩同时批评一美国知名连锁中餐馆是在;抢钱;。
 
《华盛顿邮报》某专栏作者后来在一篇文章中写道:;为齐默恩的事业铺路的正是中西部的恶烂餐馆更广泛地说,正是美国的中国菜华裔为白人烹制美国化的中国食物,被齐默恩说成恶烂。但要是换成他来掌厨,就是独一无二。齐默恩后来立即为此公开道歉,承认自己太过傲慢和自以为是,同时向为此感到不快的华裔小区道歉。他表示,他热衷中国食物和文化,他的工作目的也是在让更多隐形小区文化和企业为人所,我无意将自己定位为优质中国菜或美式中国菜或文化的仲裁。
 
齐默恩出身明尼苏达州,他虽为自己失言批评美式中餐道歉,明尼亚波里斯及圣保罗双子城的亚洲餐饮圈仍无法原谅他蔑视中餐厅的言论。当地的韩裔面包师Eve Wu与韩国特色餐厅Cook St. Paul主厨的先生Eddie Wu,后来还找来苗族主厨Chris Her共同举办一系列餐会,讨论齐默恩评论显现的多个问题,包括白人优越感文化挪用以及不时出现的种族歧视。
 
一、美国大厨diss美式中餐像屎一般,但这一次我真的愿意赞你!
 
安德鲁·齐默尔恩,美国著名的大厨兼电视名人,他在2006年首播的长时间脱口秀《奇异食物》中,向美国人介绍了世界各地的许多不同的食物。
 
但在上个月,这位名厨因对许多人认为在文化上不敏感的美式中餐和餐馆发表了一番评论,以至于冒犯了整个餐饮界(乃至全世界)的人。
 
他在提到自己开中餐店的原因时说道,“我是在拯救大家的灵魂”,“让中西部的人们不用再忍受那些马屎一般假装是中餐的餐馆”。
 
之后周一,这位大厨在接受《快公司》(Fast Company)采访时发表了一份长篇道歉声明,回应了他最初的声明。
在采访中,齐默尔恩谈到了他在明尼苏达州明尼阿波利斯开设了第一家亚洲休闲快餐餐厅Lucky Cricket。
当他宣称他决定开这家餐馆的初衷是为了向中西部的人们“介绍”辣椒油、手工面条和“真正的”烤鸭时,令许多人首先感到不快。
 
持不同意见的批评者们指出,在美国各地的大型华裔聚集区中,有许多一流的中国餐馆,多年来一直在供应他所说的这些食物。其实根本没有象他说的那样,美国人吃不到正宗的中餐。
 
随后,他还提到了闻名全美的中餐厅“PF Chang’s”。
他说道“仅仅因为这家店的老板是江孙芸的后人,就能说明PF Chang's是中餐厅吗?骗人。”
 
很多朋友可能会对江孙芸这个名字不太熟悉,给大家科普一下。
 
江孙芸(CeliliaChiang,1920年—),是著名的华裔烹饪专家,二十世纪江孙芸曾在美国旧金山经营一家名为“福禄寿”(Mandarin)的高档中餐馆,之后对美国中餐馆提供的菜品和美国人对中餐的认识都产生了很大的影响。
 
她还在2013年时获得了有“餐饮界奥斯卡”之称的詹姆士彼尔德基金会(James Beard Foundation)颁发的“终身成就奖”。并成为詹姆士彼尔德基金会终身成就奖的第一个亚裔获奖人。
 
给大家找了一些PF Chang's 的菜品图,是不是和你印象中的中餐不太一样?
 
他说,“虽然PF Chang's的老板外表长的是中国人的脸,但是其实他的内在完全是一个富有的美国孩子。”(despite how he looks on the outside, he's a rich, American kid on the inside)
 
当记者问到,面对文化差异,他是怎么觉得一个美国白人能做好一家正宗的中国餐厅时,他对记者说道,自己去过20多次中国,从小就很痴迷中国的饮食文化。
 
 
现在想要借助这个平台,让更多美国人了解中国美食,让大家看到,中国文化孕育出的饮食是多么的美妙。
 
齐默尔恩发表攻击性言论之后立即被食客和其他媒体人在社交媒体上公开批评并要求道歉,六天后,他在Facebook上发表了长篇道歉声明。
 
齐默尔恩写道:“我对我说的话完全负责,我想向那些被这些言论冒犯或伤害的人道歉。”
“食物是做给每个人的,但在文化上,白人从其他文化中获利的历史可怕而悠久,这些文化包括食物、音乐和其他方面。美国华人社区感到的不安是合理的、合法的和可以理解的,我很后悔是我造成了这种不安。那是我最不愿意做的事。在这种情况下,意图和背景都无关紧要。重要的是他们的感受。”
 
之后,他的美食节目被从黄金档撤下。
 
和被媒体人公开呛声的局面不同,Facebook上很多网友对齐默尔恩的言论却表示赞同。
 
“作为一个中国人和一个挑食的人,我完全同意你的观点。我不觉得你需要为你所说的事实道什么歉。每当我们去洛杉矶,旧金山,芝加哥和纽约的时候,我们干的第一件事就是找‘真正的中餐’。公平地说,许多国内的餐厅为了在美国存活下来,不得不卖一些符合美国人口味的美式中餐。甚至很多餐厅会提供两个菜单,一个是真正的中餐,另一个是美式中餐。”
 
“你不需要道歉。你的言论是完全正确的。作为一个美籍华人,我是永远都不会踏进PF Chang's和Panda Express,以及所有假冒的中餐馆的大门。你对正宗中国食物有着很高的热情。你很棒,而且你说的都是实话。众所周知,当今这个社会,大家都不喜欢说真话的人。”
 
“我看过了你的采访,而且我已经吃过你开的餐厅了。作为一个亚洲人,我并不觉得有什么不对的。我总是跟我的朋友说,在现在的美国,什么事都是关于种族...除非它和种族没关系...在我看来,你的评论并不是关于种族,只是关于食物的质量。”
 
当然也有国人认为他的这番“拯救大家”的言论过于自大。
“谢谢你作为我们需要的白人救世主来教我们什么是真正的亚洲食物,还把我们从我们自己的手中拯救出来。
中国网友也表示,他说的没毛病。
 
中餐最早是随着华人劳工进入美国,他们的目标客户也多半是当时在美修筑铁路的劳工。所以美国中餐一开始的原材料多是各种廉价的边角肉以及随意拼凑出来的蔬菜。
 
由于生存环境的限制导致的卫生习惯比较差,这样的中餐馆常被他人诟病,当时的西方人很害怕中餐馆,认为里面都是吃整鸡整鸭的,吃动物的脚,鸟的巢。传闻还说,中国人吃老鼠和青蛙。
 
但是很快,19世纪80年代,纽约来了一批波西米亚作家和学者开始大胆尝试外来美食,品尝之后他们立刻爱上了中餐,并好评如潮。中餐的口碑很快被树立起来,到20世纪末,当时著名的中餐厅chow chow开在了美国的每一个主要城市。
 
美式中餐可以说是几代最早的中国移民不断地用自己的智慧和汗水在美国走出的一条生存之路。
 
它确确实实养活了数百万移民家庭,提供了数千万的华人就业机会——这简直可谓是中国移民奋斗史的一页华章。这一点我们不可否认。
 
但正是由于这些历史原因,加上为了迎合美国人的口味刻意变得多油多糖,美式中餐在它的演变发展过程中越来越和传统中餐背道而驰。
 
甚至美国人眼里最正宗的中餐分别是:
 
左宗棠鸡(General Tso’s Chicken)
 
蜜糖鸡(Honey Chicken)
 
西兰花炒牛肉(Beef Broccoli)
 
甜酸鸡(Sweet Sour Chicken)
 
蒙古牛(Mongolian Beef)
 
特别炒饭(Special Fried Rice)
 
各种杂碎(chop Suey)
 
很难想象当他们有一天终于来到中国,发现我们吃饺子一般不炸,也不蘸樱桃酱的时候,他们的三观还好吗?
 
还记得我们每一个刚从国内来到美国大农村的孩子,被学长学姐们带去吃“村里唯一一家中餐厅”时的欢呼雀跃,和看到菜单之后的满脸疑惑吗?
扁桃鸡、芝麻鸡、蜜糖鸡、陈皮鸡、甜酸鸡、蒙古牛、炸馄炖、起司馄饨,芙蓉蛋是什么?左宗棠鸡又是什么?
 
我是从一个假的中国长大的吗?
 
战战兢兢地点了一道觉得应该不会出错的宫保鸡丁,看到菜的那一刻才知道,原来我离中国已经很远了。
 
以后只好趁作业不多的周末,叫上几个同学一起开车一个多小时去附近的大城市找稍微正宗一点的中餐厅解解馋。
 
我们甚至连续好几个星期开车去附近一个看起来很荒凉的小地方,只因为那里的一家中餐每当周末的一点到两点有豆浆油条。
 
人在异国,乡愁有时候就是一份凉皮,一碗酸辣粉,一个煎饼果子。
 
之前有一次特别想吃家乡的陕西菜,朋友把我带到波士顿唐人街的一家名字里有“西安”两个字的饭店。
 
费尽周折打包了一份哨子面,激动地带回家。拆开外卖盒的一瞬间,我的泪水唰地流下来,跑到一边大哭起来。
 
那碗面是什么味道我完全记不清了,只觉得那家店的老板一定没有去过西安。
 
世界上所有美好的事物都不应该被国籍和地域所限制。
 
往大了看,美食和音乐,绘画等艺术一样,都是全人类的财富。
 
有一位美国网友说的很对,只要食物做的好吃,所有人都会来吃,不管是白人,黑人,还是黄种人。
 
当我看到这位美国大厨说他痴迷中国的饮食文化,想让美国人见识一下中国文化孕育出来的饮食是多么美妙时,我的内心是感动的。
 
相比起前一段时间辱骂中国留学生“屌丝与狗不得进入”的华人餐厅老板,一个土生土长的外国人却更欣赏我们国家的美食和文化,我更愿意去这个白人开的中餐厅。
 
二、据说中餐在美国很流行,美国人吃的到底都是啥?
 
美国中餐厅的数量超过 45000 家,其中 80% 卖的都是“美式中餐”。
 
美国人最爱的一道中国菜,大概很多中国人都没吃过——橙味鸡(Orange Chicken)。
 
这道菜里的鸡,美国最大的中餐连锁 Panda Express 一年可以卖出 8000 万磅,相当于每个美国人一年会吃上 4 块,这几乎要追上肯德基在美国卖出的炸鸡数量(人均 5.5 块)。
 
Orange Chicken
 
这道菜据说改良自湖南菜陈皮鸡,但无论是口味还是做法都完全不同。中国的陈皮鸡里用到的陈皮等药材在美国被换成了新鲜的橙子皮,有的甚至连橙子皮都不放,直接把橙汁酱淋在炸鸡上,尝起来酸酸甜甜、粘稠多汁。而陈皮鸡口感鲜香麻辣,绝不可能是甜的。
 
在美国人那里流行的另外几道“中国名菜”,sesame chicken(芝麻鸡)、“General Tso’s Chicken”(左宗棠鸡)、Egg Foo Young(芙蓉蛋)、宫保鸡丁……也是一样,无论口味还是做法,都非常美国。
 
这些匪夷所思的“中国菜”代表着中餐在美国的主流口味。根据美国餐饮月刊《中餐通讯》的估算,如今美国中餐厅的数量已经超过 45000 家,其中 80% 卖的都是“美式中餐”。按照 Yelp 上所登记的美国中餐厅的数据,现在只有北达科他州到德州西部的区域可以称得上是“中餐厅沙漠”。
 
美国的中餐不正宗——并不是因为正宗的中国菜有多么难做——是因为上述这些“中国菜”从诞生伊始就是为美国食客服务的。
 
创办 Panda Express (熊猫快餐)的程正昌,从一开始就决定要颠覆过去华人区中餐厅“做给华人吃”的思路,“中国人毕竟很少,要想赚大钱,还得迎合老外的口味。”这为熊猫快餐后来的快速发展奠定了基础。
 
Panda Express 为外国人特制的筷子,简易上手
 
这家创立于 1983 年的注册送彩金彩票软件如今遍布了美国的大街小巷,一开始常见于购物中心内,后来逐步扩展到了超市、机场、大学校园、高速公路休息站、图书馆、体育场乃至金融街,在全球有 2000 多家门店,其中 90% 都在美国市场(作为参照,麦当劳在中国内地的门店数为 2500 家;最大的中餐快餐真功夫只有 600 家门店)。
 
Panda Express 去年的收入达到 20 亿美元——橙味鸡贡献了销售额的三分之一。从 2005 年至 2015 年期间,它在美国整个快餐市场的市场份额几乎翻了两倍,达到 1.1%。
 
曾担任 Panda Express 门店主厨和助理经理的 Simon Zeng 将公司成功的主要原因总结为速度:“如果 Panda Express 没那么快的话,它不会像今天这样成功”。现在,它平均每周仍有 3 家新店开张。
 
迎合美式口味的熊猫快餐是最容易接触到的中餐馆,它在美国代表着一种菜系。“我倾向于把美国的中餐分成三个 level,美式中餐(快餐)、正宗中餐、高档中餐厅,”Ming 是一名在美国哥伦比亚大学读研的中国留学生,他按照纽约的物价算了一下,这三种类型的中餐人均消费分别在 10 美元以内、20-30 美元、100 美元左右,在美国的中国人通常去的都是中间这一档。
 
最便宜和最昂贵的中餐厅通常都挤满了美国人,普渡大学(Purdue University)的一份报告显示,Panda Express 的顾客超过一半都是白人(60.2%),其次是亚裔(32%)。然而他们消费美式中餐的心态其实和泰国菜、越南菜没什么不同,本质上都是改头换面后的“美国菜”,或者换个好听的名字:融合菜(fusion food)。
 
这好似一种“叶公好龙”的情结:崇尚多元文化的美国人喜欢尝试不同的菜系,但真正博取他们欢心的依然是“油炸”和“酸甜”的口味,食材上也多迁就于本地特色。
 
比如说美式中餐里最常见的配菜就是美国特产西兰花,烹调手法则沿袭美国人的习惯,西兰花几乎是生的;另一道著名的美式中餐“杏仁鸡丁”(Almond Chicken)显然是出于美国多产杏仁的缘故;此外由于美国盛产海鲜,价格也不贵,因此还延伸出了“宫保虾”、“宫保扇贝”等做法。
 
Beef with Broccoli (西兰花炒牛肉)
 
至于人均 100 美元以上的高档中国餐厅,则主要瞄准想要尝鲜、对中国菜真正好奇的外国食客。在这里能尝到制作精良、相对靠谱的中国菜肴——当然了,口味还是偏甜。
 
就读于约翰·霍普金斯大学的余杭刚到美国就尝试了当地的最贵的一家中餐厅 Tony Cheng's Restaurant,“在 Tony 吃饭的 70%-80% 都是老外吧,毕竟我也是不太会经常花 100 多刀在美国吃中国菜,而且这里的装修也太老式了点。”
 
装修老派,这也是美国高档中餐馆的特色之一,作为“中国体验”的一部分,许多餐馆会使用大量的描金饰翠、雕梁画栋,以及扑面而来喜气洋洋的红色。
 
以及,在美国无论是何种档次的中餐馆吃饭,餐后都会得到一枚“幸运饼干”(fortune cookie,又称签语饼),里面有一张小纸条,写着今日运势或者教一两个中国单词。
 
这种做法已经流行了太长时间,起源众说纷纭,在不少欧洲的中餐馆你也能见到这样的做法。签语饼实际上是从日式脆饼改良而来,但在外国食客的眼里,已经完完全全是中餐厅的标志物。当他们发现中国的餐厅不提供签语饼时,可能会有种“重庆并没有鸡公煲”的崩溃。
 
美国人初尝中餐可以追溯到 19 世纪 80 年代。1896 年,李鸿章访美,坊间传闻他在纽约晚宴上吃了炒杂碎(实际并没有)——各种动物肉片、内脏与蔬菜爆炒而成的一道菜,这与报纸上连篇关于各国与中国战争的报道一起,引发了美国人对中国以及中餐的好奇心。“炒杂碎(chop suey)一跃成为了“中国名菜”。
 
中餐真正在美国流行是 1972 年尼克松访华,数百万美国人通过电视实时直播看到了中方招待尼克松的宴会,餐桌上看起来很不错的北京烤鸭、鱼翅汤等等全是他们完全不了解的中餐。在这之后,中餐厅成为了美国最热门的吃饭去处之一。
 
但这些正宗中餐并没有在美国发扬光大。因为将中餐带到美国的是第一代以劳工为主的移民,或者更准确地说,是他们创造了具有美国特色的 “American Chinese cuisine(中国快餐)”。许多初代移民本身也都不是大厨出身,而餐饮的行业门槛较低,成为了大多数人的选择。
 
这种菜系的诞生不是为了传播饮食文化,而是为同胞提供熟悉的饮食,解决的是生存问题。
 
在这样的背景之下,“廉价”、“不高级的食材”、“肮脏嘈杂的就餐环境”也一度构成了中餐在美国人眼中的印象。有移居美国的华人曾在论坛上这样形容浑浑噩噩的“美式中餐”:“美国的几万家小中餐馆就是美国版的沙县小吃,定位低端、价格低廉,开店极多但风格惊人统一,都在唱一首忠诚的赞歌。”
 
《华盛顿邮报》记者 Roberto A. Ferdman 在一篇文章中这样描述美国人对中餐的态度:“美国有将近五万家中餐厅,然而我们其中的大多数还是不愿意为中餐支付 10 美元以上的价格。”
 
纽约大学食物社会学家 Krishnendu Ray 曾利用 Google 旗下的美国餐厅点评机构 Zagat 过去三十年所收集的餐厅价格数据,比较了 14 个类别餐厅价格变化。结果显示法餐一直保持着价格排名榜的第一名,中餐从 1987 年到 2014 年还下滑了一名,位列第 12 名,始终属于美国人不太愿意花大钱的餐厅类别。美国中餐业的收入与全美餐饮业平价水平相比,也要低 40%。
 
“叫外卖”是美国人消费中餐最频繁的方式,这也说明了中餐定位的低下。
 
根据餐饮行业网站 Eater 从美国两家外卖平台 GrubHub 和 DoorDash 获取的数据,中国菜在“美国人最喜欢的外卖食物”中排第二,仅次于鸡肉。从过去的《老友记》到如今的《生活大爆炸》,你经常可以看到美剧主角拿着个长方形的盒子吃中餐外卖。按地区来看,中国菜在 6 个州成为人们的外卖首选。
 
研究美国中餐的加州大学教授 Yong Chen 将美式中餐价格低归咎于美国人对中餐的消费原因:仅仅是想满足对食品服务的需求,而不是对中国漫长而丰富的烹饪传统的赞美。“大部分中餐都被认为是便利、便宜的食物。在美国社会彻底改变其对中国人和中国文化的认知之前,中餐不会获得其应有的认知和赞美。”
 
中餐在美国未来会变好吗?看上去还是比较乐观的。
 
意大利餐走过的历史轨迹可能值得参考。1880 年至 1924 年期间,大量贫困的意大利南部居民移民到美国,以至于意大利美食地位低下,意大利人常被嘲讽为“大蒜爱好者”。随着意大利移民在美国地位上升,意大利食物的价值才逐渐被正视,起司通心粉也和龙虾、松露一起出现在高级餐厅。
 
而日本料理在美国的地(价)位素来崇高。除了刺身等食材本身的价值昂贵,日本人对料理和环境整洁一贯的极致追求也赢得了美国人的尊重。1985 年纽约日料的平均价格还排在第六位,但去年它已经排到了平均消费第一名,韩国料理的均价也有很大提升,泰国、印度和墨西哥菜,同中餐一样一直处在比较低的位置。
 
根据纽约大学食物研究专业的助理研究员 Krishnendu Ray 的研究,食物界可能也存在一个全球性的等级体系,所属国家的声望及其经济状况会影响美国食客对其的态度。
 
中国在经济上取得的发展虽然惊人,但中餐在美国始终被认为是便宜的东西。正如我们在前文所提到的,这种对中国移民和脱胎于中国底层菜系的偏见根深蒂固,还需要时间来消除。
 
这一切的变化可能来得很快。美国人对中餐的偏好正在从“美国人觉得好吃”向“正宗中餐”转变。如今无论是各个中餐厅排名榜,或是 Yelp 上对相对正式的中餐厅的评价,对餐厅好坏的评判标准往往是菜式是否和其发源地味道一致。
 
新一代年轻消费者对不同口味的食物有更高的包容度,真正愿意去尝试“正宗的中国菜”也是其中一个原因(无论讨论哪个领域的市场变化,这个因素几乎是万能适用的)。咨询公司 Hartman Group 的调查显示,与上一代相比,对经典美国食物以及美式外国食物感兴趣的千禧一代要少 10% - 20%。
 
留学生余杭曾经邀请白人同学到当地一家粤菜馆试菜,原因是对方主动问起“觉得华盛顿的中国菜怎么样?正宗吗?”在品尝了中国传统做法的烧鸭、烧鹅之后,感叹非常好吃,“当然了,她说如果能够更甜一点就好了。”
 
在美国的不同地区,中餐的发展情况有很大落差,总的来说,好的饮食文化还是跟着人走的。在华人最密集的加州、纽约和大都会城市,中国餐厅的数量更多,品质更好,价位也更合理。
 
“在底特律吃一顿川菜要 40-50 刀,味道、环境和纽约的完全一样,而你知道,底特律的经济并不好。”中国留学生 Ming 告诉《好奇心日报》,花一半的钱就能在他纽约居所楼下的川菜馆吃得相当好了。前阵子 Ming 去密歇根州看望朋友,发现那里只有 Panda Express,如果要去一家比较好的中餐厅,开车要花 40 分钟时间,“呃,我朋友也就一个月去一两次吧。”
 
纽约川菜馆
 
不同的中国菜系,价格也会有差异。以纽约为例,川、粤、上海菜已经形成规模,竞争相对充分,价格不会太高。像羊蝎子火锅之类的北方菜作为新贵,店面较少,价格也最高。
 
在纽约和洛杉矶这样的超级城市,中餐馆的市场竞争已经不止于价格层面。
 
“据我所知,小肥羊在法拉盛(亚洲裔聚集的纽约地区名)的店已经倒闭了,因为吃火锅的选择太多啦。”Ming 认为这是意料之中的事,“比如说纽约开了贡茶,连锁反应就是去 COCO 的人少了,那如果喜茶也开过来的话,贡茶就没人去了呗。”
 
作为第一批出海的中餐连锁注册送彩金彩票软件,小肥羊2003 年就进入了美国市场。目前这家老牌火锅连锁注册送彩金彩票软件在官网上贴出了公告:“为了给广大顾客朋友提供更为舒适的用餐环境,小肥羊法拉盛店将停业装修……”
 
但对于“小肥羊们”来说,广阔的美国市场还充满机会。同为“美东四城”的华盛顿地区,华人数量大约是纽约的 1/8。今年中秋的时候,在华盛顿读书的余杭和整个院的中国同学去小肥羊吃了团圆饭,“就是很基础的火锅,酱料也只有简单的几种,说实话味道已经不记得了,但吃的时候就觉得很感动。”
 
在洛杉矶的食评家 Besha Rodell 看来,来自中国的连锁餐厅对改变美国人对中餐的看法有重要影响。最近几年,号称进军美国的餐饮注册送彩金彩票软件在增加,海底捞、眉州东坡等餐厅都陆续在美国开店,而且装修、菜品基本都延续国内的设计,这已经足够与美国原有的中餐厅区分开来。
 
在中国开有 6000 家分店的杨铭宇黄焖鸡米饭也在加州塔斯廷市开了美国首家分店。下个月,国内的创意菜注册送彩金彩票软件大董就要在纽约开出第一家门店,Ming 已经和朋友约好要第一时间去尝鲜。“去年就听说大董要来了!”
 
在华人更加密集的美国西海岸,变化已经发生了。“美式中餐和中国菜完全是两样东西。”在硅谷工作的 Rick Song 是美国土生土长的华裔移民后代,几乎每年都会飞回中国探亲,很清楚纯正的中国菜是什么味道,他打了一个美国式的比方,“这就好像是麦当劳和真正的汉堡包,在某些方面可能相似,但其实是完全不一样的,前者…只是垃圾食品啊!”
 
当被追问“那你的白人同事也能分清两者的差别吗”,Rick Song 不以为然地耸耸肩,“在湾区,所有人都知道这不是同一个东西。”
 
“唔...我觉得他们不一定分得清。换位思考,你能分得清东南亚菜正不正宗吗?它使用的香料可能已经完全被改良了。在老外眼里,可能糖醋里脊和橙味鸡就是一个味儿啊。”Ming 说。
 
不过纽约大学研究员 Krishnendu Ray 预测,未来 20 年如果中国保持经济增长的速度,并且低收入移民的数量变少,中餐也许会在美国人的观念里有很大改观。根据美国调研机构 Pew Research 的数据,2000 年美国的华裔人口数量为 286.5 万人,到了2015 年,这个数字已经增长至 494.8 万人。美国人眼中的中餐形象在未来可能会发生戏剧性的变化。
 
Eric Sze - “麵堂”
 
美国本地的高端中餐厅正在逐渐变多。与传统美式中餐厅相比,这些餐厅的装修更为现代、时尚,菜品更加地道,它们也不再局限于中国城、法拉盛等中国人聚集的区域扎堆开张。
 
开在纽约曼哈顿的“麵堂”(The Tang)是其中之一,它的创始人之一 Eric Sze 不满于美国中餐的低价,“中国食物不应该再那么便宜了。”麵堂装修有点类似于星巴克,不过墙面为中国胡同的画,麵堂的 ZJM (炸酱面)的价格为 12 美元,贵于法拉盛的任何一碗炸酱面。
 
代表中美式中餐的 Panda Express 也在改变其风格。2014 年,他们推出创新实验室,陆续在菜单里加入葱油饼卷饼、珍珠奶茶等看起来更中式的食物,期待它们成为新的 Orange Chicken。
 
三、老外懵了:美式中餐是什么鬼,难道我吃的不是正宗中国菜?
 
哈喽,大家好,今天我们要说的是中国菜,这有啥稀奇的的,我们不是天天吃,要说做的最好吃的自己家里不算,就外面的馆子都能给你列出几十个。不过,小编今天要说的是“另类”的中国菜,这中国菜,咋还另类了?快跟着小编一起去看看吧。
 
随着时代的发展,许多菜系互相融合,现在也是做到了可以不出国门就可以品尝到其他国家的风味。这中国菜也顺应着潮流,传到了国外,只是到了国外,这中国菜摇身一变,变成了“美式中餐。”这下外国友人可是懵了:美式中餐是什么鬼,难道我吃的不是正宗中国菜?
 
就拿外国人最爱吃的那道左宗棠鸡来说,这酸甜口的炸鸡块,中国可没这道菜,不知道是不是由糖醋排骨,菠萝咕咾肉等味道的菜演变的。为了迎合外国人的口味,这国外的中餐厅可是废了不少力气做实验,菜的做的像中国的,口味那得是世界的。只是这样做出来的菜有点站不住脚了,外国人没吃过这样的菜,吃完以后大呼好吃,可是我们中国人却是不屑一顾的,这一点儿都不正宗,可怜外国人们美滋滋的还认为自己吃的是最拿得出手的好菜了。
 
什么云吞汤,美式春卷可是中国网友吐槽的重灾地。馅是凉的就算了,这春款炸的油那么多,卷的菜也不精致,那么大的豆芽也不切切,这些菜要是摆在中国,这馆子没过几天就倒闭了,也就是能在国外哄哄没吃过正宗中国菜的外国人了。这些菜是不是很另类呢,要是你会不会想拉着外国友人给他露一手呢?
 
好啦,讨论饮食冷知识,做个有素质的吃货。
 
四、美式中餐进军中国餐饮界,“变种”的中餐会有市场吗?
 
人生最遗憾的,莫过于轻易地放弃了不该放弃的,固执地坚持了不该坚持的
 
——柏拉图
 
中餐出海早已不是什么新鲜事,而外资餐饮进入中国似乎正在成为一种全新的趋势。不过除了传统西式餐点,国外还有一种中国消费者熟悉又陌生的品类:美式中餐。最近有人动起了将这个独特的品类“送回”中国的念头,美国知名中餐连锁Chang's China Bistro(华馆)表示,将于2018年初在上海开出中国首店。作为早期中国商业输出的产物,面目全非的美式中国菜会受中国本土消费者的喜爱吗?
 
一)、美式中餐
 
1.李鸿章杂碎
喜欢看美剧的朋友不难发现,在早期作品中,中餐作为一种不可缺少的元素,在许多美剧中都有出镜。
 
比如《老友记》中就时不时就出现中餐的镜头;而在《生活大爆炸》里,几位宅男已经抱着中餐外卖桶啃了整整九季。尤其是Sheldon,他最爱的就是左宗棠鸡和陈皮鸡块了。
 
等等,为什么这两道菜在中国从来没有见过?其实,何止是这两道菜,很多美国人熟知并且喜欢的中餐,在中国根本就找不到。
 
比如最早在美国打开中餐市场,改善美国人对中国饮食文化恶意的李鸿章杂碎。
 
相传,1896年李鸿章访美,在一家餐厅里吃饭,因他有消化不良的痼疾,就把桌上几道菜随便倒在一起混杂成一道新菜。有人问起这道新菜的菜名,结果被告知是“杂碎”,于是这道菜又叫“李鸿章杂碎”。
 
为了使得这道菜更符合当地消费者的饮食习惯,餐厅用肉替代了内脏。自此李鸿章杂碎广受欢迎。
 
1898年,性价比超高的杂碎火遍全美,甚至有歌手以此创作歌曲;到了1925年,仅旧金山就有78家杂碎馆。
 
2.左宗棠鸡
 
与之相同的还有从1972年后在美国遍地开花的左宗棠鸡,二战后,普遍富裕的美国人对饮食也有了新的认识,美国人意识到饮食除了填饱肚子之外,也可以是艺术和享受。左宗棠鸡,这道中国人从未听说过的菜品,就在这时候出现在美国人的餐桌上。
 
左宗棠鸡是用鸡肉粘上辣酱,用大蒜、生姜和辣椒小炒,其发明人是湖南厨师彭长贵,为了纪念祖籍湖南的清朝名将左宗棠将这道菜命名为左宗棠鸡。
 
1973年,彭长贵前往美国,在纽约开设彭园餐厅。前美国国务卿基辛格到彭园用餐后,非常喜爱左宗棠鸡,后来经常前往。再加上ABC电视台曾推出报道此菜的特别节目,使它在美国声名大噪,成为美国人认知中最著名的中国菜之一。
 
不过与杂碎一样,左宗棠鸡在进入美国后也依照不同厨师的创意而有了许多变化,主要特征之一是带有酸甜味,就连彭长贵对此都感到不可思议,连他自己也不认识美国的左宗棠鸡了。
 
美式中餐在美国有多火爆?2005年,《纽约时报》的报道称,美国中餐馆数量已达3.6万家,超过麦当劳、汉堡王这类美式快餐店的总和。美国人甚至把中餐带上了太空,NASA(美国宇航局)就曾把糖醋猪肉列入了给宇航员准备的航天菜单。
 
二)、非正统VS正宗
 
1.星巴克绕开意大利
 
说起正宗与非正宗,去年闹得沸沸扬扬的星巴克进驻意大利传闻算是一个比较典型的例子,虽然今年的意大利依然看不见星巴克的身影。
 
为什么全球坐拥20000家连锁店的星巴克独独要绕开意大利这个当初给予自己灵感的国家?
 
首先,意大利原本就是咖啡大国,市场已经趋于饱和。不仅大街小巷随处可见各种喝咖啡的bar(大部分不是酒吧而是咖啡吧),而且价格比星巴克低很多。
 
更重要的是,意大利民众对食物极为挑剔,在传统食物上尤其排外。意大利人热爱咖啡,但只热爱意大利自己的咖啡。
 
星巴克一开始的消费定位就是生活节奏越来越快的美国市场乃至更广阔的全球市场,这在意大利可谓是毫无优势可言。
 
2.美式中餐绕开中国
 
去年传出星巴克打算入驻意大利的消息时,曾有中国网友将其比喻成“基本上等同于一个美国人在成都开一家川菜连锁快餐店,还是用微波加热的那种”。
 
想不到如今一语成谶,土生土长的美国连锁中餐注册送彩金彩票软件P.F. Chang's近日通过《Business Insider》宣布,将于2018年初在上海开出中国首店,这将是其全球第288家店。公司还计划2018年全年在中国、玻利维亚、巴基斯坦等国家拓展12-14个新店,加速国际化扩张的脚步。
 
要知道,在美国最大的中餐(美式中餐)连锁店熊猫餐厅曾公开表示,熊猫餐厅不会进入中国发展,理由与星巴克绕开意大利相同。
 
其创始人程正昌表示,中国如今的餐饮市场已经非常饱和了,竞争也十分激烈。作为一家专门做给外国人吃的中餐厅,如果贸然进军中国,不见得会有很好的成绩。
 
且从战略定位上来看,熊猫中餐经营的是典型的“美式中餐”,其口味和经营模式已经经过了若干年的“美式”本土化,贸然来中国发展,很容易引起水土不服。
 
3.P.F. Chang's有何不同?
 
不过很显然,1993年创立的中餐注册送彩金彩票软件P.F. Chang's对熊猫餐厅的做法并不认同。
 
P.F. Chang's定位为比快餐精致、比正餐放松的“bistro(小餐馆/休闲餐厅)”。经过二十多年的发展,凭借与各国文化创新融合的“美式中餐”、现代中式的装修风格以及美式经营理念,P.F. Chang's在美国当地获得了很高的人气。
 
对于首次进入中国市场,P.F. Chang's显得信心十足。它准备将整套的美式中餐厅经营模式直接搬到中国市场,门店装修和菜单也将基本保持一致。
 
P.F. Chang's的CEO Michael Osanloo在接受《Business Insider》采访时表示,P.F. Chang's在美国的迅速发展让其积累了不少餐饮行业的经验,针对中国市场的调研也显示,中国消费者对“American bistro(美式休闲餐厅)”概念的反馈很好。
 
美国休闲餐饮行业近年来发展迟滞,但P.F. Chang's的销售额和客流量不降反涨。美国零售咨询研究公司APT(Applied Predictive Technologies)的调研数据显示,P.F. Chang's的销售额比竞争者高出75.6%,客流量多出81.7%。当下看来,它在与美国同业的竞争中已经胜出,
 
不过在餐饮业竞争最激烈的上海,P.F. Chang's未来的表现还不好预测。
 
你会期待与传统中餐毫无共同点的美式中餐吗?
 
五、老外提问:正宗中国菜和美式中餐有什么区别?
 
老外提问:正宗中国菜和美式中餐有什么区别?中国菜是全世界美食里面最广泛的,几乎到哪都可以看到有关中国菜的影子,而美式中餐也很受欢迎,至于外国人所吃到的中餐和正宗的中餐有何区别所在呢,这点也只有品尝过的人才知道,如今这两者美食都深受年轻人的喜爱。
 
在美式中餐里面更多的口味是依据老外的口感来做,也是属于速食食品更多,一些蔬菜和肉食的做法也很精致,只适合干吃,搭配米饭吃就撑了,这点中国吃货到外国都可以吃得到,一桌早餐就有十几种菜色,可以说非常丰富。
 
而在中餐里面更多的美味佳肴是体现在家常菜上,一些美食也是只有中国人会做,跟美式中餐比起来,中餐的口感更多,而且追求的是原汁原味,一些家常菜里的骨头和鱼刺都留着,中国人更讲究啃的爽感,反之老外就只喜欢吃到纯肉。
 
只要去过外国品尝到中餐都会有种西餐的既视感,每天都跟面食和汉堡离不开,就算是炒了美食也是那种很不被大家喜欢吃的水果沙拉,但有一点倒是深受国人吃货的喜欢,那就是蜜汁各种肉食,对于懒人来说没有骨头吃起来更入味。
 
最后存在最大差距的就是包装上,不管什么美食美国人在装中餐都是这些纸盒里面,看起来很是没有卫生,所谓的美式外卖也是只有面食,这对于国人来说很是麻烦,不管是口感和做法等等因素都比不上,你觉得呢。老外提问:正宗中国菜和美式中餐有什么区别?
 
原标题:美名厨节目遭停播 齐默恩是如何批评美式中餐的?
网址:/news/show/26500/
(责任编辑:晓發原创)
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